最近，臺灣街頭涌現(xiàn)出不少酸菜魚專賣店，一些傳統(tǒng)飯館開始轉(zhuǎn)型賣酸菜魚，甚至連臺灣的大型餐飲集團，也將酸菜魚視為未來的戰(zhàn)略發(fā)展重點之一。

其實，兩岸美食交流再普通正常不過。臺灣美食，諸如鹵肉飯、珍珠奶茶等曾在大陸風靡一時，而大陸美食，諸如螺螄粉、魔芋爽、酸辣粉等近年來也在島內(nèi)大行其道，備受民眾青睞。

回顧歷史，如果說，明清時期的兩岸美食交流主要是大陸東南沿海地區(qū)為主與臺灣展開的話，那么1949年以后，隨著大陸各地人士來到臺灣，北方的宮廷菜、山東的面食、官派的江浙菜，還有川菜和湘菜，甚至是蒙古和新疆的美食，都逐漸在臺灣落地生根。水餃、蔥油餅、鍋貼、沙琪瑪、麻花等源自大陸的美食也早已成為臺灣人生活的一部分。

美食寄托著來臺不能歸鄉(xiāng)大陸人的鄉(xiāng)愁，在入鄉(xiāng)隨俗的過程中，也經(jīng)歷著改良與流變，逐漸成了現(xiàn)在的模樣。據(jù)說，知名的臺灣牛肉面，便是由高雄岡山眷村的四川老兵發(fā)明。老兵利用岡山出產(chǎn)的蠶豆，制造出川味的豆瓣辣醬，再將牛肉面融進豆瓣醬煸炒出的紅油湯里，制作出新的川味紅燒牛肉面。

而最具代表性的臭豆腐，在半個多世紀以前的臺灣街頭，炸臭豆腐大多是用“臭豆腐干”制作，如果不是嗜食臭豆腐的“逐臭之徒”，臭豆腐攤子對很多人而言是避之唯恐不及。而如今，在經(jīng)歷了半個多世紀的演變后，臭豆腐早已在島內(nèi)安家落戶，其在小吃界的江湖地位甚至已經(jīng)與源自臺灣本地的蚵仔面線等并駕齊驅(qū)。但不同的是，炸臭豆腐似乎也已經(jīng)“本土化”，改成一般豆腐制作，另外還搭配略微酸甜口味的泡菜一起食用。

“民以食為天”，一日三餐背后不僅是生活冷暖，也是文化底蘊傳承。在豐富多元的臺灣飲食文化背后，依然“固執(zhí)”保留著中華飲食文化脈絡。兩岸之間，雖然鹵肉飯、螺螄粉、酸菜魚的味道在變，但中國風、臺灣味、兩岸情的真情不改。（來源：中國臺灣網(wǎng)、海峽導報）